Salut!
J'ai ecrit une fiche d'information générale sur les Théraphosidae pour les ceux qui débutent dans ce merveilleux monde, cela dit je suis loin d'etre un expert et
toute correction ou ajoue sont les bienvenue.
PS: faitez pâ atentions au faute je ne mhe suis pas koncentré la decu en écriveant.
Présentation de la mygale : Avant tout, Il y a 3 types de
Theraphosidae, aussi appelés mygales / tarentule / grosse araignée poilue (ce qui sont tous des mauvaise maniere de le dire), il y a ... ; les arboricoles, les "fossorial" et les terrestre. Les mygales arboricoles vivent principalement dans les arbres vivant/morts etc, les mygales "fossorial" sont les specialiste des tunels, elles creusent comme des "Bulldozer" et vivent principalement sous terre, tant dis que les mygales terrestre evidement vivent principalement sur terre en se cachant sous les ecorces, les roches, les tronc d'arbres morts etc. Toutes les especes possedent un venin, qui joue en toxicité. Même si certaines possedent un venin assez puissant, je n'ai jamais entendu parlé d'une mort causée par la morsure d'une mygale. Ceci dit, certaines especes vous doneront un mauvais moment a passer, et pour un animal c'est totalement une autre histoire.
Oui mais ... Par laquelle comencer ?
Voici quelques espèces
réputées bonnes pour les débutants et assez communes donc plus facile a obtenir:
Tout le genre
Avicularia , exemple :
Avicularia metallica, Avicularia avicularia, Avicularia versicolor ...
Mygales de type arboricoles.
Tout le genre
Acanthoscurria , exemple :
Acanthoscurria geniculata , Acanthoscurria brocklehursti ...
Mygales terrestre.
Tout le genre
Brachypelma , exemple :
Brachypelma smithi , Brachypelma vagans, Brachypelma klaasi ...
Mygales terrestre.
La
Chromatopelma cyaneopubecens
Mygale terrestre.
Tout le genre
Grammastola , exemple :
Grammastola rosea , Grammastola pulchra , Grammastola aureostriata ...
Mygales terrestre.
D'apres moi ces especes sont ideale pour un debutant, il y en a plus qui son interessante bien sur, mais ca donne une idée.
Cela dit, TOUS les individus ont une attitude differente, et d'apres moi ca a un lien avec le fait que tlm gardent leur mygales differement ... J'imagine qu'il y a aura des etudes a venir ou des etudes deja faites que je n'ai simplement pas encore trouvées. Donc meme si vous avez une Avicularia avicularia, elle peut etre defensive et nerveuse.
Plusieurs centaines d'especes de Theraphosidae sont identifiées à ce jour et nous en decouvront plusieurs aujourdhui aussi, je ne suis pas certain du nombre d'espece au total mais c'est au dela de 1000 especes. Évidement, chaques especes ont une particularité ou un detail unique bien a elle qui les differencie des autre especes, comme les marques sur leur corp, les poils, l'anatomie et la couleur etc son differentes d'une espece a l'autre meme si elles peuvent se ressembler au premier coup d'oeil. Les mygales sont des êtres solitaires, mais quelques especes (une tres faible majorité) comme par exemple certaines especes du genre
Poecilotheria tolerent des individu de meme especes / meme famille, ceci dit, si vous voulez créer une communauté d'individus, vous devez ABSOLUMENT vous assurez que votre espece est dire "communal", et meme la, il y a des risque de canibalisme. Bref, elles demandent peu d'entretient, sont inodore, ne font pas de bruit, ne sont pas communes ... et en terminant, elles sont incroyablement incroyable
Ceratogyrus darlingi
Poecilotheria regalis
Nhandu chromatus
Acanthoscuria geniculata
Xenesthis immanis
Chromatopelma cyaneopubescens
. . .
Anatomie :
Termes scientifiques : (quelques mots anglais)
Arboricole : Mygale vivant dans les arbres ou les surface verticale principalement
Chélicères : Crochet de la mygale, son ultime moyen de defense ou son arme de chasse
Embolus : Organe sexuelle male qui transfer le sperme dans le spermathèque de la femelle
Exuvie : Vieille exoskelette de la mygale, peau de mue
Epigastrique : Fente, entre les 2 orifices pulmonaires antérieurs, qui ouvre sur les organes sexuelles de la mygale
Espèce : Le nom exacte de du specimen :
Acanthoscurria geniculata
Exoskelette : Le skelette externe de la mygale, lorsque la mygale mue, un nouvelle exoskelette est créer, le vieux exoskelette (la peau) est appelé l'exuvium
Fémur : Premiere partie de la patte a partir du corp
Fossorial : Mygale vivant sous-terre principalement dans des tunels qu'elles construisent ou en dénichent un abandonné
Genre : Famille regroupant quelques especes, exemple : Genre :
Poecilotheria , regroupant les especes :
Poecilotheria ornata, Poecilotheria fasciata, Poecilotheria metallica, la famille ici est
Poecilotheria
Métatarse : 4e section de la patte a partir du corp
Mue : Chaques mygales muent pour grossir et se regénérer en changeant d'exoskelette temporairement
Opisthosome : Arriere de la mygale, où se situent les organes vitaux, est aussi appeler Abdomen
Patella : 2e section de la patte a partir du corp
Patte 1 : Premiere pattes à partir de l'avant
Patte 2 : Deuxieme pattes à partir de l'avant
Patte 3 : Troisieme pattes à partir de l'avant
patte 4 : Quatrieme pattes à partir de l'avant
Prosome: Céphalothorax, carapace de la mygale situé au point de rencontre des 8 pattes et pedipalps
Pedipalps : Pattes modifiés de la mygale situé entre les pattes1 qui lui sert principalement a retenir les proie lorsqu'elles passent a l'attaque. Aussi, cette organe se modifira a la maturité des males, l'embolus aparaitra a l'extremité, à ce moment votre mâle est sur sa mue ultime.
Spermathèque : Organe sexuelle de la femelle qui conservera le sperme lors de l'acouplement, lors de la mue cette organe va muer aussi.
Spur : Crochet situés sur les pattes 1 du male mature qui servent a retenir les crochets de la femelle pendant l'acouplement
Thorax : Partie ventral de la carapace / cephalothorax ou se rejoin les 8 pattes et peédipalps.
Tibia : 3e section nde la patte a partir du corp
Terrestre : Mygale vivant principalement sur terre
Tarse : 5e section de la patte a partir du corp
Theraphosidae : Mygale
Terrarium : La décoration est à votre choix, vous pouvez décorer, vous pouvez ne pas le faire ca ne change rien. Vous pouvez faire un environnement imparfait comme dans la nature avec des bosses et des creux si vous voulez ca rend le tout beaucoup plus naturel. Donnez leur un minimum de 3 fois leur taille comme espace. Dépendant de quelle type est votre mygale, vous devrez adapter l'environnement a leur "type de vie". Par contre, dans les 3 types il y a des choses communes; Un bolle d'eau plein en tout temps, une cachette (plus ou moins utile avec les "fossorial")qui est adapté a leur type de vie (Une mygale sans cachette est une mygale stressé et pas en bonne santé) et 2-3 pouce (5 a 7 cm) de substrat. Chaque type de vie differe dans l'organisation du terrarium alors voici coment organiser les Theraphosidae...
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Terrestre: L'espace terrestre est evidement importante pour les terrestre, la hauteur importe peu, mais donnez leur quand meme un minimum de 2-3 fois sa taille. Ce que vous devez mettre dans le terra : 2-3 pouce de substrat bien applati / tappé . Une cachette comme un tronc d'arbre mort / une roche / une ecorce, certaines accepteront des trou pré-faits, ils leur faut un coin tranquille, noir, ou elles peuvent se refugier en cas de menace.
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Arboricole :L'espace en hauteur est importante pour les ariboricoles. L'espace terrestre importe peu mais donnez leur quand meme un minimum de 2-3 fois sa taille. Ce que vous devez mettre dans le terra : Un minimum de 2 pouce de substrat bien tapé / aplatti.Quelque chose qui leur permetront de grimper; une ecorce / branche / roche verticale / tronc d'arbre mort vertical etc, et faites en sorte qu'elle se trouve un coin plus etroit (entre l'object et la vitre) ou elle pourra construire son nid et se faire un petit coin tranquille. Dans cette exemple c'est un environnement concu pour ma
Poecilotheria fasciata.
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fossorial" :La quantité de substrat est important pour les "fossorial". L'espace en hauteur n'est pas tres importante mais donnez leur un minimum de 2-3 fois leur taille. Ce que vous devez mettre dans leur terra; beaucoup de substrat, un minimum de 3-4 fois sa taille en profondeur de substrat. C'est a peu pres tout ce que ce style de mygales ont besoin, car elles passeront le plus gros de leur temps dans leur tunels. Vous pouvez pré-faire un debut de tunel collé sur la vitre, elle vont generalement l'utiliser et le developper, ce qui permetra de l'observer un peu lorsqu'elle sera enfoui sous terre!, ce qui les rend tres interessant.
Pour les bébés : En bas de 1/2 pouce, un contenant de pillule ou toute ressemblance en grosseur est l'idéal meme si sa semble petit. Donnez leur 1 pouce de substrat bien compacté. Un bébé dans un gros environnement n'est pas une bonne idée car vous perdrez le bébé dans un environment trop gros, et il ne trouvera pas sa nourriture et le stress sera augmenté comparativement a un contenant de pillule, ils n'ont pas besoin de beaucoup de place.
Object naturel : Si vous décidez de prendre des object dans la nature pour mettre dans votre terra, il est conseillé de faire bouillir l'object 10 min, et de le laisser refroidir avant de le mettre dans le terrarium. Personellement, je prend tous mes decord dans la nature et je n'ai pas de probleme avec aucun de mes specimen. Vous pouvez ainsi prendre les cachettes qui ressemble a ce qu'ont peu retrouver dans leur habitat naturel, et ainsi pouvoir mieu le representer a son maximum.
Diète : Les Theraphosidae sont carnivore, leur diète se compose principalement de; grillons, roach, sauterelle, super worm, des bébé souris, etc. Tout ce qu'elles peuvent maitriser est bon... Les souris adulte et vivante d'apres moi ne devraient pas servir de nourriture.
Prendre des insectes dans la nature comporte ses risques (Insecticide, parasites etc.) donc je le déconseille. Certaines especes sont appelés "Bird eater", mais leur diète ne se compose pas d'oiseaux, principalement d'insectes et d'invertébrés. Certains explorateurs on pu observer rarement une mygale manger un oiseau, mais l'oiseau pouvait tres bien etre mort avant ou blessé. J'imagin sans doute qu'une grosse mygale pourrait maitriser un petit oiseau... La vie en nature est une chose, la vie en captivité en est une autre ...
Attitude : Tout dépend de l'espece. TOUTES les especes sont rapide et peuvent faire une courte distance (1-2-3 pied) a une vitesse tres impressionnantes. Certaines sont connu pour leur temperament docile, certaines pour leur extreme nervosité, et d'autre pour leur attitude defensive. Personellement, je dirais que la plupart des fiche d'entretient sur internet concernant les mygales nerveus/defensive sont exagéré, probablement pour prevenir les débutants ... Ce qui ne les rend pas blanche comme neige, certaines sont extremement nerveuse, rapide et imprevisible, et ne devrait pas d'apres moi etre entre les mains d'un debutant ou d'un enfant / jeune adolescent. Comment prevenir une situation facheuse ? en ne lui donant aucune chance de le faire ... Ne laissez jamais un couvercle ouvert dans surveillance, ne la derangez pas pour rien (seulement pour les entretient) et utilisez des pinces pour faire des entretient dans les terra des mygales plus susceptible de bondir de nul part. Oh ... et avant tout, RESTEZ CALME, la nervosité rend stupide.
Position defensive, les pattes 1 dans les air. Parfois, les patte 2 meme 3 vont lever, j'ai meme vu une mygale completement sur le dos !
Substrat : Le substrat est l'une des chose les plus importante à maitriser. Achetez un substrat quigarde bien l'eau. Il y a different type de substrat a votre disposition dans les magasins; Bark Chip / Vermiculite / Eco earth / Potting soil / sable et j'en passe. Si vous ne possedez pas beaucoup de mygales (1 a 5), il est mieux d'utiliser du substrat de
qualité comme du Eco Earth (brique de coconut compacté). Il retient bien l'humidité, reste granuleux (ne forme pas un bloc) et,
bien entretenu, vous éviterez des probleme avec les parasites. Par contre si vous possedez plusieurs mygales, les briques de coconut peuvent devenir cher, donc personellement je recomande pour ceux qui ont une collection, de la terre noir disponible dans les magasins jardinier,
Soyez sur et certain que votre terre n'est pas dangereuse pour votre mygale . Ce substrat est de moins bonne qualité que les briques de coconut mais qui est quand meme bien.
Le sable
Ne jamais utiliser de sable comme substrat
pricipale dans un de vos environnement. Par contre, j'ai lu quelque chose d'interessant sur British Tarantula Society, disant que le sable pouvait pouvais etre bon pour un groupe d'espece : Celle qui ne creusent pas, comme par exemple l'
Acanthoscuria geniculata qui se cache principalement en dessous des roches / écorce / tron mort. La technique est la suivante, mettre une couche de sable, et recouvrir le sable par une couche assez epaisse (5-7 cm)de bonne terre noir. Ca permetra de mieu controler l'humidité et garder un meilleur controle sur les parasites, de ce qu'ils en disent. Mais pour cette technique il y a 2 avertissement bien clair
Vous devez vous assurez que votre espece ne creuse pas
vous ne devez pas mettre de plaque chauffante en dessous de l'aquarium si vous avez du sable, si vous avez besoin d'une plaque chauffante, collez la sur la paroie arriere du terrarium, car ca va trop chauffer avec le sable
Mousse
J'ai utilisé la mousse dans mes terra de mygale provenant des forets humides. La plupart ont accepter assez rapidement ce nouveau substrat et j'aime bien comment il absorbe l'eau, en plus que ca rend le tout beaucoup plus naturel. Il est à changer tous les mois environ, vous devez le garder humide sinon il n'absorbera plus autant l'eau qu'il le fesait au debut. La mousse demande plus d'entretient mais personellement je l'utilise et je suis satisfait.
Par contre, j'ai observer plusieurs petites mouches dans mes environnement contenant cette mousse ... J'ai donc cesser de l'utiliser.
Terre naturelle
J'ai utilisé dernierement de la terre naturelle et j'ai vite ré-amenager mes vieux environment avec ce nouveau substrate. Je le trouve incomparable a n'importe quel substrat que j'ai utiliser auparavant. Ceci dit, je choici la terre la plus noir possible et celle qui a lair le plus riche, je creuse un peu pour massurer que la terre que je collecte est bonne et non sableuse et seche. Vous pouvez toujours mettre votre terre dans un chaudron de cuisine ou une plaque de metal et le mettre au four 10 min pour eliminer tout insecte qui est y serait caché (surveillez en cas de feu), et ensuite la rehydrater en versant un peu d'eau dans les regions seches. Laissez ca reposer quelque temps et vous avez une très bonne terre gratuite. Personnelement, c'est ca que j'utilise dans tous mes terrariums.
Ceci dit,
assurez vous que votre terre n'est pas contaminer par des insecticides ou n'importe quel produit chimique
Température / humidité : Pour ceci vous devez savoir l'origine de votre mygale et ainsi pouvoir representer l'humidité / temperature a son maximum. Certaines proviennes des foret tropicales humides du Bresil, et d'autre proviennent de regions arides de l'Afrique etc. Pour faire une
moyenne, une Theraphosidae doit etre gardée de 23 à 28 degré C. / 73 to 79 degré F.
le jour et de 19 à 25 degré C. / 68 to 75 degré F.
la nuit, et d'une humidité passant de 60% à 90 %. Certains collectioneur gardent leur terra bien ventilé et sec et d'autre garde leur terra humide et representatif de leur habitat naturel.
Cela dit, meme dans un environment humide, vous devez absolument offrir une bonne ventilation, c'est le secret de comment garder un environment humide et sans moississure / parasites / ou probleme quelquonque car Dieu sait qui peu en arriver des probleme dans un environnement humide et mal ventilé. Pour ce qui est de la vaporitation,
vous ne devez jamais vaporiser votre mygale et ne rendez pas votre environnement trop humide, representez une petite pluie 2-3 fois par semaine pour les mygale "rain forest", mais vaporisez moins et moins frequement les Theraphosidae provenant de regions seches (1 fois par semaine ou au 2 semaine, et une pluie tres fine). Si vous avez un probleme d'humidité trop bas a cause d'une ventilation trop elevée, vous pouvez simplement verser de l'eau a partir d'une bouteille d'eau dans la region asséchée (ne pas innonder non plus), la terre va se rehydrater si elle n'etait pas rendu comme du sable, dans ce cas simplement changer le substrat.
Mue : Les Theraphosidae mue pour grossir et se regénérer. Il y a generalement une periode avant ou le specimen va arreter de se nourrir, se cacher beaucoup plus et etre inactif.
Lorsque vous realisez que votre mygale a ces symptomes, retirez tous les cricket, elle ne les mangera pas et ils peuvent etre tres vicieux, surtout si la mygale est en trein de muer, il est essentiel de retirer tous les cricket car elle est extremement vulnerable. Lorsque la mue arrivera, elles font souvent un tapis de toile / hammack / cocon / tunel (dependant de l'espece), et se mettent sur le dos, les patte dans les airs.
Ne vous en faites pas, elle va bien, elle n'est pas morte. Une fissure va se former sur son thorax et apres quelque temps elle va sortir de son exuvie. Le processus prendra de 30 min. pour un bébé a plusieurs heures pour un adulte. Ensuite, elle se remettra sur patte et souvent la mygale va sembler manger son exuvium, mais elle retire les fluid qu'elle a utiliser pour la mue qui sont resté dans la partie de l'adbomen, car c'est tres éprouvant pour eux. Apres cet evenement, vous devez attendre au moins une semaine avant de redoner de la nouriture au specimen, car ses crochet prenne un certain temps a se solidifier, car eux aussi muent. Si par exemple un specimen manque une patte, dans les mue qui suivent sa patte va graduellement repousser. Certaines peuvent etre fatale, et certainent peuvent mal se passer. Ca peut arriver qu'un specimen mue sans crochet, avec une mal-formation etc., mais presque toute les mal-formation pour ne pas dire tous les problemes se reglent avec celles a venir.(Si votre mygale mue sans crochet, essayez de la nourir avec des cricket pré-tué, meme ecrasez le un peu pour que le "jus de cricket" sorte, pour qu'elle puisse simplement boire, certaines survivent jusqu'a la prochaine mue) Dépendant de leur grosseur, l'espece, la temperature et la diète du specimen, ils prendront beaucoup ou tres peux de temps a remuer, je m'explique. Les bébés muent beaucoup plus fréquement que les adultes. Certaines especes beaucoup grossissent plus vite que d'autres. Si vous le gardez a basse temperature, ca va ralentir son metabolisme ce qui influencera sur l'arrivé de la mue, par contre si vous la gardez a haute temperature elle arrivera plus rapidement. Si vous donnez une petite diete a votre specimen, ca va aussi influencer sur la rapidité de la mue, elle va venir plus rapidement lorsque vous la nourissez abondament, elle arrivera moins rapidement lorsque vous la nourissez peu. Il est assez facile de déterminer l'arrivée d'une mue avec les "new world", car elles vont generalement avoir une "patch" sur l'abdomen près des spinnerets, où il n'aura plus de poils urticants, cette "patch" va devenir foncée, presque noir lorsque la ue est a venir dans les prochains jours / semaines .
Voici un exemple de ma grosse
Acanthoscuria geniculata
:
Etapes de la mue :
Xenesthis immanis en mue
Déterminer le sexe de la mygale : Généralement, les mâles sont moins massif que les femelles, parfois plus poilu, les couleures peuvent changer enormement aussi dépendant de l'espece, comme les
Poecilotheria mâles sont parfois difficile a relier a la femelle. Ces indices ne sont malheureusement pas de bons moyen de sexer une mygale, la méthode la plus sure est sans doute la methode de l'exuvie (peau de mue), en regardant a l'interieur dans la region de l'abdomen,
vous pourrez voir s'il y a presence de spermatheque ou pas, c'est la que vous pourrez faire l'identification du sexe de la mygale. Puisque je suis nouveau dans ce milieu je ne m'aventurerai pas trop dans les details.
Référez vous a la photo dessous, on peu voir l'épigastrique, qui est en fait une espece de fente entre les 2 orifices pulmonaire antérieur. Il est possible d'avoir une idée du sexe en regardant le dessous du specimen, mais c'est pas totalement sur et pas toutes les especes sont facile a identifier de cette facon, comme par exemple mon specimen n'est pas possible d'identifier le sexe par cette photo car c'est trop foncé on vois pas les details. Parfois les details seront tres clair, et vous verrez l'épigastrique former un rond plutot qu'une fente simplement, dans ce cas c'est un male, si l'épigastrique ne forme pas de rond, alors c'est une femelle.
Comme j'ai dit, Cette technique n'est pas sure , et en plus ce sont des details un peu flou pour moi alors toutes mes excuses si je me trompe, ce sera corrigé Ici on voie l'epigastrique de ce que je croit être une femelle, je vais regarder a la prochaine mue.
Le moyen le plus sure de déterminer est sans doute par l'exuvie, juste a l'interieur de l'epigastrique.
Vous cherchez la présence de spermathèque, si vous en trouvez, c'est une femelle. Le role de cette organe est d'enmagasiner le sperme, si votre mygale mue, le spermatheque mue aussi, alors si vous acouplez une femelle et qu'elle mue avant d'avoir fait le sac, vous perdrez le sperme et ainsi les oeufs. C'est assez simple de sexer une mygale, il faut juste un peu de pratique et une conaissance de base. Tous ce que vous avez de besoin est d'une paire de pince tres precise, un telescope ou un apareil photo numerique, pour aller voir les detail de plus pres et finalement la mue doit etre assez fraiche, car les mygale vont tres souvent sembler manger leur exuvie, mais en fait elles retirent le liquide qu'elles ont utiliser pour muer, ce liquide est resté principalement dans la partie abdominale de l'exuvie, malheureusement c'est aussi la region ou l'ont peut determiner le sex, alors c'est pas rare que cette region est completement detruite si vous ne la retirez pas assez vite. Le spermathèque est comme un extension de l'epigastrique, de ce que j'en ai pu conclure jusqu'a maintenant, ca peut etre sous la forme de 2 pointu, ou bien on pourrait representer l'organe par 2 grosse lèvre. Mais attention, toutes les espèces ont un spermathèque different. Alors s'il y a extension de l'epigastrique de quelquonque facon, c'est une femelle
Merci a Guy pour m'avoir permi de mettre sa photo d'exuvie de femelle très claire
Dans cette exemple, c'est certainement et clairement une femelle.
Et ici nous avons un Male, vous voyez, aucune extension de l'epigastrique.
Les mâles, a leur maturité, vont subir quelque changement anatomique ; L'apparition de l'organe qui permettra au male de transferer le sperme dans la femelle situé sur leurs pedipalps, l'
embolus. Aussi, 2 petit crochet aparaitront sur leur pattes 1, ces crochets servent a retenir la femelle de ne pas l'attaquer et sont appelés les
spur. Ces derniers sont parfois invisible presque, et d'autres ressortent et ont peu tres bien les voir a loeil nu, l'embolus peu egalement etre invisible a l'oeil nu. En voyant l'apparition de cette organe sur leur pedipalps, cela signifi que votre specimen est un mâle mature, adulte, sur sa mue ultime. Voici un exemple d'embolus de
Poecilotheria rufilata.
Et voici des spur, qui servent principalement a retenir les crochet de la femelle pendant l'acouplement, situé sur leur tibia. Cet organe, tout comme l'embolus, ne sont que sur les mâles mature.
Merci à Eddy Hijmensen pour m'avoir permi de mettre sa photo de "spur"
Un dernier signe qui annonce que votre specimen est un male mature est lorsqu'il construit des toile spermatique, il sagit simplement dune toile en coin, avec une ressemblance a une tente ou un sac de couchage
voici mon male
Acanthoscurria geniculata en trein de construire une toile spermatique
Ici il l'a construit
Ici il depose le sperme provenant de l'epigastrique
Ici il rempli ses embolus pour etre pret pour l'acouplement.
Équipement : L'équipement de base qui seront vos amis:
Un baton pour les controler
Une bout dfe 2 litre et une feuille de carton pret en tout temps pres de vos terrariums
Une bouteille d'eau
Des pinces precises pour aller aller chercher quoi que ce soit dans des endroit restraint
L'ensamble
Évasion : Ils peuvent etre tres fort et soyez sur que s'il y a un trou ou ils peuvent passer, elles vont le trouver. Faites de petit trou et soyez sur que l'abdomen du specimen est plus gros que le trou, car elle peuvent se fofiller tres facilement dans une craque ou un trou, surtout les bébés. Soyez sur que le couvercle se barre aussi. Soyez toujours vigilant car avec le temps la vigilance est moin presente et c'est là que les problemes arrivent. Si jamais ca arrive, cherchez les coin sombre, chaud, derriere de meubles etc etc. Personellement, je ne m'en ferait pas trop avec une mygale en liberté car il n'y a pas d'enfants ou d'animaux dans ma maison. Une mygale defensive en liberté avec un enfant ou des chat c'est une autre histoire, dans ce cas essayez de fermer la piece pour limiter son acces, et faites une recherche intensive des coins suspect.
Poils urticants : Il y a deux groupes de Theraphosidae; "New world" et "Old world", seul les "New world" possedent des poils urticants. Ils servent a se defendre et certaines especes l'utilisent sans hesiter. Ces poils sont situé sur leur abdomen, et lorsqu'elles l'utilisent elles frottent leur patte 4 sur leur abdomen, rapidement, et répétitif. Vous pourrez peut-être les voir flotter autour pendant un moment. Ces poils sont composés de petit pique, qui s'accrochent a la peau, ce qui fait un effet d'irritation assez intense dépendant de coment vous en avez recu, tres desagreable. Ca ne fait pas effet sur le moment (pas dans mes experiences en tka) , les irritations survienne quelques minutes apres.
Si vous en avez dans les yeux, ou si vous en respirez, consultez un medecin immediatement car les poils peuvent facilement endomager le globe oculaire et vous donnez un malaise pour respirer. C'est pour ces raisons que vous ne devez jamais avoir une mygale pres de votre visage, regle numero 1. Ces poils urticants sont utilisé par les mygales "New world" pour se defendre contre les predateur dans la nature, par exemple des petit mamifaire. En le respirant, le petit animal pensent beaucoup plus a se sauver qu'a avoir un bon repas. Lorsque le petit mamifaire entre dans le nuage de poils urticants, leur yeux, leur nez, leur peau est exposé, ce qui a pour effet de piquer enormement. Le pire est a venir s'ils en ont respiré, ils peuvent etre paralyser pendant un moment meme la mort est possible. Pendant tout ce temps, la mygale a le temps de fuir ou se faire un repas facile. Puisque les "Old world" n'en possedent pas, qui en plus d'etre un moyen de defense est un avertissement, elles passeront GENERALEMENT plus rapidement à l'offensive qu'une "New world". Jusqu'a ce jour il y a 4 tyes de poils urticants identifiés, en voici 2 types :
Merci a Eddy hijmensen pour m'avoir permi de mettre ses photos de poils urticants
voici un exemple d'un poil urticant type 1
et ici un exemple d'un poil urticant type 3, on peu voir pourquoi c'est aussi iritant! ce poil contient plein de petit pique
Controler : Pour la controler, regle numero un : ne jamais etre brusque, toujours doux. Ca peut se révéler tres facile autant que ca peu tourner tout croche
. La mygale reagira generalement a un contact, alors vous prenez le petit baton, et en touchant gentillement / doucement son abdomen, elle peut faire 3 choses ; se defendre / avancer / jouer a la roche. Si jamais votre specimen est 7-8 pouce et plus, il va souvent simplement attaquer le petit baton, s'il ne veut rien savoir, prennez un plus gros baton de bois comme un baton pour brasser la peinture, generalement elle n'attaquera plus et pensera plus a se sauver. Alors vous avancez doucement votre baton vers son abdomen, et lorsque le baton aproche de son abdomen fait juste lui toucher un peu, elle va generalement avancer, en touchant doucement l'extremité des pattes de gauche, elle tournera a droite, et en touchant l'extremité des pattes de droite elle tournera a gauche.
Ceci dit, il arrive qu'elle va simplement faire a leur tete, apres tout cest pas pour rien que leur nom est au FEMININ
Pour la faire reculer
Pour la faire avancer
Transfer : Un transfer peut se faire assez facilement, meme avec les espece rapide et defensive, je vais vous donner 2 methode differente de transfer securitaire pour vous et surtout pour votre mygale. Une des premiere complication qui peu survenir est lorsque votre mygale est au fond de son tunel qui est tres profond... Commen aller la chercher sans tout detruire ? ... En fait, il n'y a pas 50 solution, la premiere etant de simuller un insecte qui jou a proximité de leur entrée de tunnel ; faites attention, elles detectes assez bien si cest quelque chose de gros ou petit qui est a proximiter alors soyez doux ... Ca ne marchera surement pas immediatement, mais il est possible qu'elle sorte avec le temps. Une autre chose importante a savoir si vous simuler un insecte,
la mygale ne doit pas toucher a votre chose qui simule un insecte, car elle va realiser que y'a quelque chose de pas normal, et elle va s'enfuire. Préparez une carte de poker ou une feuille de papier tres pres du trou pour que lorsqu'elle soit a l'exterieur, elle ne puisse pas revenir dans son trou car quand elle va realiser que c'est une attrape elle va y retourner et ne resortira pas.
Si vous echouez, il ne reste plus beaucoup d'option, la premiere fois que j'ai entendu parler de cette technique je me suis dit que j'utiliserais jamais ca ... Mais avec le temps j'ai realiser que cetais surement la meilleur! La technique est de verser TRANQUILLEMENT de l'eau tiede (la chaleur de la piece environ, pas de l'eau froide, nice chaude) dans le terrarium, pas necessairement dans leur tunnel ... l'eau va tranquillement imbiber le fond du terrarium et va monter graduellement, votre mygale va monter au fur et a mesure que l'eau monte, et elle vont etre libre de monter sans que l'eau soit directement versé dans leur tunel. Evidemment, l'environnement est inonder apres cette methode et vous devez ré-aménager, mais coté stress votre mygale aura vecu le minimum que vous pourrez lui faire vivre... Car par experience, je sais que d'aller chercher une mygale dans son tunel de 30 cm avec un long baton mince ... C'est tres difficile, et c'est risqué pour la mygale, alors je prefere que sa dure ... tres peu de temps, que ma mygale soit beaucoup moin stresser et surtout intacte, que d'épargner sur de la terre ...
Maintenant, lorsque la mygale est hors de son environment, ou si simplement si c'est une mygale terrestre / arboricole qui n'est pas aussi dure a aller chercher, voici ce que vous devez faire pour transferer une mygale.
Premierement , vous aurez besoin de ...
Un bout carton ou une feuille epaisse avec un bout de 2 litre:
Un bout de bois mince:
voici le specimen
Vous enprisonnez la mygale dans le 2 litre.
Vous glissez la feuille gentillement et doucement entre la mygale et le bolle.
et voila, elle est prete pour le transfer
Pour la deuxieme méthode, vous aurez besoin de ...
Un petit contenant come ceci :
un bout de bois mince:
Ici j'ai pri la Hysterocrate gigas qui a une grosse attitude (la mienne en tka), pour vous montrer coment ca peu bien aller.
Presentez le contenant devant le specimen
A laide du baton, faite la avancer en touchant son abdomen doucement et gentillement. Habituellement, lorsque vous toucher leur abdomen elles reagiront en ...: avanceant / se defendant / joueant a la roche
. Apres quelques tentative, si c'est pas la premiere, vous aurez le specimen dans le contenant.
Le specimen est pret pour le transfer! (oui c'est petit et c'est le but meme si le contenant peu etre plus gros, ca doit rester quand meme petit Elle cherche a se cacher, elle cherche un trou ou quoi que ce soit, et ca represente la forme d'un terrier de mygale donc generalement elle va rentrer au fond et y rester. C'est mieu de mettre le couvercle assez rapidement car evidement sa arrive qu'elle resorte.)
Pour la sortire, vous avez simplement a rentrer votre baton juskau fond du contenant, sans toucher a la mygale.
Ensuite, vous baisser le bout de votre baton pourqu'il touche au sol, sans baisser TOUT le baton, juste le bout. Une photo qui expliquera mieux
Alors vous mettez le contenant par terre, et vous faites la methode pour le sortir.
Et voila le travail
Handling : Ceci est un sujet qui a causé plusieurs debat sur les forums a travers le monde, la fameuse question : Handling est bon ou mauvais? en fait il faut voir la realité en face, il n'y a AUCUN bon point pour la mygale de se faire prendre. Elle n'aime pas sa, elles n'ont pas d'affection, ce sont des animaux nerveux qui cherche la tranquilité. D'un autre coté, prendre ses specimen dans de rares occasions (lors de réaménagement de terra par exemple) peut etre benifique pour le collectioneur, car en ayant plusieurs specimens, il y a des risque qu'une sorte de son contenant un jour pendant un entretient et sans que vous vous en rendiez compte elle sera rendu sur votre main. Plusieurs collectioneur ne tolere pas une mygale sur eux et reagiront stupidement comme "shaker la main", ce qui peut etre dangereux pour la mygale et pour la persone car elle va beaucoup plus chercher a se defendre, si elle n'est pas rendu ecraser a terre ou si elle ne s'est pas echapé! Si vous avez un probleme avec avoir une mygale sur vous, je vous conseille fortement de comencer a prendre de petits specimen, docile, et de progresser lentement. La peur finira par se controler, et vous serez pret a toute eventualité et beaucoup plus sur de vous!
Les specimen seront beaucoup plus defensif dans leur environnement qu'à l'exterieur, alors sortez le specimen de son environnement avec la technique de transfer. Aussi, vous pourrez voir coment reagi le specimen, car mêmes les specimens dociles peuvent ne pas vouloir se faire prendre et mal reagir.
Mettez la sur votre lit ou un endroit vaste ou elle ne risque pas de faire une chute fatal, ensuites mettez votre main 1 pied plus loin. Avec un baton, touchez gentillement son abdomen par derriere pour la diriger vers votre main, qui est a plat. Le specimen va macher sur votre main,
levez la de quelque pouces, pas trop, ne jamais prendre une mygale debout, a 5 pied ++ du sol. Une chute de quelques pouce peut etre fatale si la mygale tombe mal alors evitez de trop distancer du sol. Ne soufflez pas sur votre mygale, évitez de faire des geste brusque ou rapide
Pour les petits specimen, il est peut etre preferable d'enlever votre chandail (pour les gars
) car elles vont souvent monter sur votre bras et peut etre rentrer dans la craque de votre manche, et c'est pas plaisant d'avoir une mygale entre vous et un chandail, ca peut causer des problemes. Soyez toujours pret mentalement a une morsure, car si elle vous mord et que vous étiez pas pret, vous pouvez reagir stupidement comme donner une tappe ou qui sait quel autre reflex! La sécurité de la mygale est tres important.
*** Je déconseille de prendre une mygale pour le plaisir de le faire ou pour impressioner ses amis, et pour ceux qui decident de le faire quand meme, soyez toujours pret mentalement a une mauvaise experience, si jamais ca devait arriver. Évitez les specimen possédant un venin efficaces, je prend comme exemple ...
- Le genre
Poecilotheria
- Le genre
Heteroscodra
- Le genre
Pterinochilus
- Le genre
Ceratogyrus
- Le genre
Stromatopelma
- Le genre
Haplopelma
sont des especes que je sais qui sont imprevisible / possedent un venin plus puissant / tres nerveuse.
Acouplement
Tout dépendant de l'espèces, l'acouplement peu bien se passer ou peu etre catastrophique. Je prend comme exemple les Africianes en general qui sont reconnu pour etre facile a acoupler, tant dis que les
Poecilotheria subfusca semble beaucoup plus difficile. Representer l'habitat naturel et representer les condition meteorologique au maximum semble la meilleur chose a faire. Premierement, il est important de savoir que votre femelle doit etre fraichement muée lors de l'acouplement (fraichement mué de quelques semaines et non quelques jours, laissez lui le temps de se remettre de sa mue, et de manger un bon repas avant de tenter un acouplement), car si elle mue apres l'acouplement, elle perdra le sperme emmagasiner et il n'y aura pas de sac fertile. Apres vous etres assuré que vos specimen forme reelement un couple et que ce sont bellet et bien la meme espece, introduisez le male dans l'environnement de la femelle, le plus loin d'elle possible, et observez. Ça peu prendre un petit bout de temps, mais le male va comencer a tapper a terre avec ses pedipalps, en s'aprochant de la femelle. Si vous voyez que la femelle reagi défensivement retirez immediatement le male, et vous pouvez refaire une essaie quelques jours plus tard. Si elle est receptives, les 2 von saprocher tranquillement en se touchant avec leur pattes (par signes de reconaissances j'imagine), ils vont ensuites lever leur patte vers le haut, la femelle va etre haute sur ses pattes et ses pattes I - II et III von etre dans les air (un peu comme une position defensive), et le male va la retenir avec ses spurs, situés sur leur patte I. Si vous avez un bon angle, vous verrez le male inserer l'embolus, situé sur leurs pedipalps, dans l'embolus de la femelle, situé sur son abdomen. Si vous voyez des insertions, c'est tres bon signe, et ils risquent d'en faire plus qu'une.
Voici la vue de mon male
Pterinochilus murinus en accouplement.
Vient un temps ou la femelle n'est plus interessée, et quelques scenarios son possible : La femelle va pourchasser le male et l'attaquer si elle l'attrape, les 2 specimen von courir chacuns leur coté, ou la femelle va simplement aller se cacher. Dans les 3 cas, essayez d'etre present pour retirer le male car la femelle ne sera plus interessée. Nourrissez tres bien votre femelle dans les prochains jours / semaines, tant et aussi longtemps qu'elle acceptera de la nourriture, donnez lui en. Apres quelques semaines elle va arreter de manger, et apres quelques mois (souvent entre le premier et deuxieme mois), elle va s'enfermer dans sa cachette en recouvrant son entrée d'un tapis de toile epais et/ou de terres, c'est signe qu'elle s'aprette a pondre ses oeufs.
Ne derangez pas votre mygale! . A ce moment elles sont rarement visible mais elles font un tapis de toile tres epais, pondes les oeufs au milieu et referme ce tapis de toile en formant un cocon de toile assez epais. Il y a 2 types de sac d'oeuf, les mobiles et les immobiles. Les mobiles sont une boule un peu plus petite qu'une balle de golf, parfois aussi gros qu'une balle de golf, la mere les transporte avec ses crochet, entre ses pattes, en le protégeant jalousement! Les sac immobiles son des sac soudés a la parroie ou a une grosse masse de toile, parfois ils sont invisible, ca se trouve en fait a etre une grosse masse de toile, qu'on ne peu pas retirer. Certaines especes africaines comme la
Pterinochilus murinus font des sac immobiles. Apres 3-4 semaine, vous pouvez retirez le sac d'oeuf (si cest un sac immobile) ou laissez la mere s'occuper des bébés. Pour retirer le sac d'oeuf vous devrez utiliser une cuilliere et essayez de faire lacher le sac a la femelle sans la blesser evidemment, et aussitot qu'elle le lache vous mettez la cuilliere entre elle le sac.
Pour amenager les bébés, vous prenez un petit contenant , mettez 2 - 3 cm de terre humide, pour humidifier l'environment. Prennez un essuis tout et formez un espece de lit, un hammack, au dessus de la terre, et faite le tenir en place avec du papier collant, voici dans quoi vous devez mettre le sac d'oeuf lorsque vous le retirez. Et la est le moment veridique, vous aurez un sac d'oeuf infertile (avec des oeuf pourri, mort ... par quelquonque raison) ou un sac fertile. Les sac fertile sont des oeuf clair et pale, des oeuf mort son foncé. Si vous etes chanceux, vos oeuf seront intact en general (il y a souvent quelques décès naturels).
Déposez le sac au milieu du hamack, et déchirez le gentillement un peu, pour que les bébé puissent sortir lorsqu'ils sont pret. Si ce n'est pas immediatement lorsque vous ouvrez le sac, vous verrez dans les prochain jours voir semaine des petits bébés sortir de ce sac. Si ca prend trop de temps avant qu'il sorte, tournez le sac de temps a autre pour que ls oeuf du fond ne soit pas ecrasés.
